La cascata di Alte tra rocce rosse e acqua verde, poi la strada delle querce da sughero fino alla Cappella delle Ossa di Évora e al tempio romano

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Dopo due giorni sulla costa dell’Algarve, il settimo giorno abbiamo puntato l’auto verso nord. È stata la tappa più lunga di tutto il viaggio. Ci siamo fermati alla cascata di Alte, nell’entroterra, poi abbiamo attraversato la pianura dell’Alentejo tra le querce da sughero fino alla città murata di Évora, dove la prima cosa che abbiamo visto è stata la Cappella delle Ossa di Évora, che desideravo visitare da tempo. Dopo una passeggiata fino al tempio romano e alla fontana delle Portas de Moura, abbiamo dormito a Vendas Novas, già sulla strada del giorno dopo.

Qui sotto trovi le tappe nell’ordine in cui le abbiamo fatte, ognuna con come arrivare e le cose utili da sapere.

La cascata di Alte al posto di Benagil e Sagres

Verso le 11:45 abbiamo lasciato il resort di Albufeira. In origine, quel giorno volevamo andare in barca alla grotta di Benagil. Ma il giorno prima, a Lagos, avevamo visto da vicino quanto bastava di faraglioni, archi e grotte, e ci avevano detto che in quel periodo il giro si fa restando sulla barca: si guarda la grotta e si torna indietro. Nemmeno la promessa di avvistare i delfini è riuscita a convincerci.

Anche Sagres, all’estremità occidentale dell’Algarve, stavolta l’abbiamo lasciata fuori: pochi giorni prima avevamo già visto le scogliere di Cabo da Roca allungarsi sull’Atlantico, e ci sembrava un doppione. Abbiamo cercato invece una sosta sulla strada verso Évora, a nord, e la scelta è caduta su una cascata vicino ad Alte, un paesino dell’entroterra. Le nuove regole per la grotta di Benagil e le uscite in barca in bassa stagione le ho raccontate nell’articolo Portogallo in 2 settimane.

Appena lasciata la costa per l’entroterra, davanti alle case lungo la strada sono comparsi giardini con alberi carichi di arance e limoni. Verso le 12:15 ci siamo fermati a fare benzina e siamo ripartiti per Alte.

La cascata di Alte, roccia rossa e acqua verde

La cascata di Alte (Queda do Vigário) è un salto d’acqua che scende tra pendii rossi e finisce in una pozza verde. Pareti di terra rossa, alberi di un verde scuro sopra, il bianco dell’acqua che cade e la pozza color giada: tutto nella stessa inquadratura, con colori bellissimi. Dicono che quando non piove si rischia di trovare solo la parete asciutta, ma il giorno in cui ci siamo andati noi c’era acqua in abbondanza, sia nella cascata sia nella pozza. Quel colore me lo ricordo ancora.

Abbiamo parcheggiato più in alto, sopra un grande aranceto, e siamo scesi a cercare la cascata. All’inizio non capivamo dove fosse l’accesso e abbiamo dovuto chiedere a diverse persone. Le strade erano due: un sentiero che gira intorno all’aranceto e una scalinata di legno che porta dritta alla cascata. Per non perdere tempo abbiamo preso la scalinata.

Il sole scaldava e il vento era fresco. Mia moglie e io ci siamo seduti sulla riva con i piedi nell’acqua a guardare la cascata a lungo. Nostro figlio, che in mezzo alla natura adora andare a caccia di animaletti, si è messo il costume e, proprio davanti a noi, ha passato il tempo a prendere girini e a liberarli, felicissimo. Prima di andare via si è offerto di farci una foto di coppia: a ogni scatto il dito finiva davanti all’obiettivo, e ogni volta scoppiavamo a ridere.

Come arrivare alla cascata di Alte e cosa portare

• Distanza: circa 36 km dal resort di Albufeira, circa 36 minuti in auto (Google Maps con traffico normale, verificato a ottobre 2026)
• Parcheggio e accesso: le informazioni turistiche del comune di Loulé consigliano di lasciare l’auto accanto al cimitero del paese e di scendere dalla scalinata di legno o da un sentiero sterrato di circa 300 m. L’ingresso non si vede subito: tra le due strade, la scalinata di legno porta dritta alla cascata.
• La cascata: l’acqua fa un salto di 24 m. D’estate in tanti fanno il bagno nella pozza, ma è una pozza naturale e non una piscina sorvegliata: se i bambini entrano in acqua, meglio stargli accanto.
• Cosa portare: il fondo vicino all’acqua è di terra rossa e sassi, quindi se pensi di bagnarti conviene tenere in auto costume, asciugamano e scarpette da scoglio.

Il fiume di Alte e i platani vestiti a maglia

Verso l’una e mezza siamo scesi nel centro del paese. Alte, per essere un paese così piccolo, ha una lunga area attrezzata lungo il fiume (Praia Fluvial de Alte): d’estate, a quanto pare, ci si viene a fare il bagno per rinfrescarsi. Quando ci siamo stati noi l’acqua era poca e l’accesso era chiuso, così l’abbiamo vista solo da fuori.

In paese abbiamo incontrato delle anatre che non avevamo mai visto: testa bianca, contorno degli occhi rosso, corpo nero a macchie bianche. I tronchi dei platani erano decorati qua e là con pezzi di stoffa lavorati a maglia. Volevamo bere almeno un caffè prima di ripartire, ma i locali aperti erano pochi e ci siamo rimessi subito in strada.

Verso l’Alentejo, tra le querce da sughero

Da Alte a Évora sono circa 189 km, poco più di due ore secondo Google Maps. Superate le colline dell’Algarve ed entrati nella pianura dell’Alentejo, ai due lati della strada hanno cominciato a sfilare le querce da sughero.

Il Portogallo produce circa la metà del sughero del mondo. Le querce da sughero non si tagliano: si toglie solo la corteccia. La prima decortica si fa quando l’albero ha circa 25 anni, poi la si ripete ogni 9 anni. Sul tronco appena decorticato si dipinge un numero che indica l’anno, così si sa quando tornare. Cercare dal finestrino gli alberi con il numero è diventato un bel passatempo per il lungo viaggio in auto.

Dell’auto noleggiata a Lisbona e riconsegnata a Porto, e del dispositivo per i pedaggi, ho parlato a parte in Noleggio auto in Portogallo.

Évora a piedi, con l’auto fuori dalle mura

Siamo arrivati a Évora verso le 16:20. È una città dove convivono tracce romane e medievali, e nel 1986 tutto il centro storico dentro le mura è entrato nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO (Centro storico di Évora). Dentro le mura le strade sono strette e la sosta su strada è a pagamento e a tempo, quindi abbiamo lasciato l’auto in un ampio spazio fuori dalle mura e siamo entrati a piedi. Così si gira il centro senza guardare l’orologio. Dalla Cappella delle Ossa alla panetteria, alla via dei souvenir, alla cattedrale, al tempio romano e alla fontana delle Portas de Moura abbiamo fatto tutto a piedi: tra l’arrivo e il ritorno all’auto, verso le 18:45, sono passate circa due ore e mezza.

La Cappella delle Ossa di Évora, una piccola cappella rivestita di ossa

La Cappella delle Ossa (Capela dos Ossos) era il posto che più di tutti volevo vedere in questo viaggio, e ci siamo andati apposta. È una piccola cappella dentro la chiesa di San Francesco (Igreja de São Francisco): si passa sotto l’ampio portico ad archi della facciata e si entra dalla biglietteria.

Chi l’ha costruita con le ossa, e perché

Secondo il pannello all’interno, la Cappella delle Ossa risale alla prima metà del Seicento ed è la cappella ossario più antica del Portogallo. All’inizio era un luogo di preghiera per le anime del Purgatorio; in seguito è diventata la cappella del Cristo che porta la croce (Senhor dos Passos). Le ossa sulle pareti sarebbero di persone sepolte nel cimitero del convento, nella chiesa e nel chiostro. Pare che gli abitanti di Évora scegliessero volentieri questo convento come ultima dimora, convinti che essere sepolti con il saio francescano portasse il perdono dei peccati. Quando lo spazio per le sepolture è finito, i frati hanno deciso di usare le ossa più antiche per rivestire le pareti della cappella.

Vista dal vivo, è molto più strana di quanto immaginassi. Tolti soffitto e pavimento, le pareti e gli otto pilastri sono interamente coperti di teschi e ossa, fitti fitti. Si dice spesso che i resti siano più di 5.000. Sulla volta resta un affresco che, secondo la presentazione ufficiale della chiesa, è stato dipinto nel 1810; anche il grande «1810» inciso in alto su una parete rimanda a quell’anno.

La scritta all’ingresso e la poesia per il viandante

Sopra l’ingresso della cappella c’è questa scritta: «Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos», cioè «Noi ossa che qui siamo, le vostre attendiamo». Il pannello la accosta alle parole che si sentono ogni anno il Mercoledì delle Ceneri: «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Già dalla porta, insomma, ti ricorda che la vita è breve.

A destra dell’ingresso è appesa anche una poesia di António da Ascensão Teles, priore del convento dal 1845 al 1848. Invita il viandante che passa di fretta a fermarsi un momento, a pensare ai tanti che hanno già lasciato questo mondo e alla stessa fine che attende anche lui; e dice che più ci si ferma, più si va avanti. Quando l’ho letta a nostro figlio l’ha ascoltata tesissimo, e poi ci ha ripensato a lungo. Guardando i punti delle pareti e dei pilastri dove mancano le ossa, ha detto che erano «posti tenuti liberi per te», e che gli venivano i brividi.

Le due mummie appese alla parete

In fondo alla cappella, in una teca di vetro, sono distese due mummie. Secondo il pannello, già dal Settecento si ha notizia di mummie appese alla parete, e le due che restano oggi sono rimaste appese al muro fino all’inizio del XXI secolo, senza toccare né cielo né terra. Da qui la leggenda di un padre e di un figlio che avevano trattato con crudeltà la madre: lei, prima di morire, li avrebbe maledetti con le parole «che la terra della vostra tomba non vi faccia decomporre». La scienza però ha stabilito che sono entrambe donne: nel 2019 i ricercatori dell’Università di Évora hanno annunciato che si tratta di una donna adulta e di una bambina di circa due anni e mezzo.

Il museo al piano di sopra e la balconata

Con lo stesso biglietto si visita anche l’esposizione di arte sacra ai piani superiori della chiesa: sculture e dipinti del Rinascimento e del Barocco, arredi sacri e soprattutto tanti presepi, grandi e piccoli. Per chi viene dall’Italia il presepe è di casa, ma qui ce n’è uno grande che sembra riprodurre Évora intera. Mio figlio e io siamo rimasti a lungo a sbirciare minuscole scene costruite dentro gusci di frutta. La balconata esterna al secondo piano non è alta, ma basta per abbracciare con lo sguardo la città di muri bianchi e tetti arancioni.

Biglietti e ordine della visita

Il biglietto l’abbiamo comprato alla biglietteria della chiesa. Con un solo biglietto si vedono la Cappella delle Ossa, il museo al piano di sopra, la mostra dei presepi e la terrazza; nella navata della chiesa si entra senza biglietto. Noi abbiamo visto prima la cappella, poi il museo e la balconata, e verso le 17:10 eravamo di nuovo fuori. Orari e prezzi sono raccolti più sotto, in «Da sapere».

La panetteria in piazza e la via dei souvenir in sughero

Usciti dalla Cappella delle Ossa, verso le 17:20 abbiamo preso qualche dolce e un caffè da Aqui Há Pão, la panetteria della piazza, e abbiamo continuato a camminare. Quei dolci, che sembravano molto zuccherati, erano più semplici del previsto: mia moglie, che ama i dolci, e io, che non li amo particolarmente, ci siamo divisi nel giudizio. In Portogallo il caffè si beve ovunque a prezzi davvero bassi.

Andando verso il tempio romano siamo passati per una via piena di negozi di souvenir. Come c’era da aspettarsi in una terra di sughero, cappelli, sottopentola, borse e portafogli in sughero arrivavano fin sulla porta dei negozi. Abbiamo comprato delle cartoline in sughero, un sottopentola in sughero e qualche piccolo ricordo da regalare. Non erano cari. Il sottopentola ha un disegno così bello che non lo usiamo: lo teniamo in casa come decorazione.

La cattedrale di Évora e il tempio romano

Con i dolci in mano abbiamo camminato per i vicoli e verso le 17:40 siamo arrivati davanti alla cattedrale di Évora (Sé de Évora). Sta nel punto più alto della città, quindi si trova facilmente, e dai dintorni si vede la distesa di muri bianchi e tetti arancioni. È la più grande cattedrale medievale del Portogallo: iniziata nel 1186 e finita a metà del Duecento, è stata arricchita di decorazioni per secoli. Era tardi, quindi non siamo entrati e l’abbiamo vista solo da fuori.

A due passi dalla cattedrale c’è il tempio romano (Templo Romano). Da quando a scuola, prima delle vacanze, aveva studiato un capitolo di storia, nostro figlio era molto incuriosito da tutto ciò che avevano lasciato i Romani. Per questo trovare un tempio romano a Évora, all’estremo ovest della penisola iberica, per noi ha avuto un significato in più.

Il tempio sarebbe stato costruito nel I secolo in onore di Augusto, il primo imperatore romano. A lungo è stato chiamato tempio di Diana, la dea della caccia, ma pare che quel nome venga da una storia nata nel Seicento. Nel V secolo fu danneggiato dai popoli germanici arrivati nella regione; nel Medioevo finì inglobato nella torre di un castello e dal XIV secolo fino al 1836 fu usato come macelleria. Mi ha colpito l’idea che proprio questi usi così diversi abbiano permesso a un tempio dedicato agli dèi di Roma di sopravvivere mentre la città diventava cristiana. Le colonne corinzie sono tornate visibili come oggi alla fine dell’Ottocento, quando si demolirono le costruzioni aggiunte.

Nel giardino dietro il tempio abbiamo guardato un monumento e una piccola fontana, abbiamo dato un’occhiata alla città dall’alto e poi ci siamo spostati. Nei vicoli stretti si incontravano spesso studenti avvolti in mantelli neri: erano studenti dell’Università di Évora.

Giochi d’acqua alla fontana delle Portas de Moura

Verso le 18:20 siamo arrivati in Largo das Portas de Moura. Al centro della piazza c’è la fontana delle Portas de Moura (Fonte das Portas de Moura), del 1556, con una sfera di pietra posata sopra la vasca. A nostro figlio è bastato bagnarsi le mani nella fontana per perdere la cognizione del tempo. Intorno alla piazza, in ogni vicolo, si susseguivano case bianche bordate di giallo.

A cena da WOK KING, buffet asiatico alle porte di Évora

Da Lisbona ad Albufeira avevamo mangiato tantissima cucina portoghese. Per cambiare, verso le 19:10 siamo andati da WOK KING, un buffet asiatico alle porte di Évora. Siccome è un buffet dove ti servi da solo, non ci aspettavamo molto, e invece gli ingredienti erano freschissimi e buoni. C’era un angolo con la piastra e diversi piatti di pesce: gamberi, cannolicchi, polpo. Tutti e tre abbiamo mangiato con soddisfazione, tanto che il giorno dopo, a Coimbra, siamo andati a cercare un altro buffet.

Quello che abbiamo mangiato e comprato al supermercato in Portogallo l’ho raccolto in Cosa mangiare in Portogallo.

Il nostro B&B a Vendas Novas

Era sabato e si era fatto tardi, quindi trovare da dormire a Évora non era facile. Avevamo lasciato libera proprio questa notte nel programma, e visto che ci serviva solo un letto, abbiamo pensato prima di tutto al percorso del giorno dopo. La scelta è caduta sul B&B MIX inn di Vendas Novas, un piccolo centro circa 57 km a ovest di Évora, sulla strada per Óbidos. Abbiamo prenotato dopo cena e siamo partiti.

Siamo arrivati in un paese silenzioso a notte fonda, abbiamo solo dormito e la mattina dopo, fatta colazione, siamo ripartiti. Nonostante l’ora, il proprietario ci ha accolti con calma e gentilezza, e la casa aveva una disposizione originale. Con la signora anziana che la mattina ci ha accompagnati alla colazione con un sorriso dolce, è stato un posto che, pur nella breve sosta, ci ha lasciato addosso l’atmosfera del paese.

Lasciando Évora, però, mi sono chiesto anche come sarebbe stato fermarsi a dormire lì, con più calma.

Da sapere

Orari e prezzi

Cappella delle Ossa e sosta a Évora: verificati a ottobre 2026 sulle rispettive fonti ufficiali. La tassa di soggiorno si basa su notizie di stampa di agosto 2025: prima di partire, conviene chiedere conferma al tuo alloggio.

Domande e risposte

Quanto costa e che orari ha la Cappella delle Ossa di Évora?

Secondo il sito ufficiale della chiesa di San Francesco, il biglietto costa 7 € per gli adulti, 5 € fino a 25 anni e dai 65 anni in su, 15 € per le famiglie (due adulti e un adolescente). Con l’ora legale l’orario è 9:00–18:30, in inverno 9:00–17:00. Con un solo biglietto si vedono anche il museo al piano di sopra, la mostra dei presepi e la terrazza.

La Cappella delle Ossa è adatta ai bambini?

Tutto lo spazio è rivestito di resti umani, quindi all’inizio può impressionare. Nostro figlio era tesissimo, ma ha continuato a ripensare a lungo alla scritta all’ingresso e alla poesia, e al piano di sopra si è divertito con i presepi in miniatura. Meglio spiegare prima che tipo di posto è. Nel listino ufficiale non c’è una tariffa bambini a parte: ci sono il biglietto fino a 25 anni (5 €) e quello famiglia (15 €).

Alla cascata di Alte c’è sempre acqua?

Dicono che quando non piove si rischia di trovare solo la parete asciutta, quasi senza acqua. Noi ci siamo stati a fine marzo e l’acqua era abbondante, sia nella cascata sia nella pozza. Se ci vai nella stagione secca, meglio abbassare un po’ le aspettative.

Quanto ci vuole in auto dall’Algarve a Évora?

Da Albufeira a Évora passando per la cascata di Alte sono circa 225 km, cioè circa 2 ore e 40 minuti di sola guida secondo Google Maps con traffico normale. Noi siamo partiti dal resort verso le 11:45, ci siamo fermati ad Alte e siamo arrivati a Évora verso le 16:20. Aggiungendo il tratto fino al B&B di Vendas Novas, in tutto quel giorno abbiamo fatto circa 280 km.

Se vai a Évora in auto, dove parcheggi?

Noi abbiamo lasciato l’auto in un ampio spazio fuori dalle mura e siamo entrati a piedi. Nel centro storico la sosta su strada è a pagamento dal lunedì al venerdì di giorno e il sabato tra mattina e primo pomeriggio, e i visitatori possono restare al massimo 4 ore. La Cappella delle Ossa, il tempio romano, la cattedrale e la fontana delle Portas de Moura sono tutti raggiungibili a piedi, quindi lasciare l’auto fuori dalle mura non è stato scomodo.

In sintesi

Évora è una città con un’atmosfera tutta sua, difficile da ritrovare in altre città europee. A fissarla nella memoria è stata la Cappella delle Ossa: la scritta all’ingresso, le parole di nostro figlio sui posti vuoti «tenuti liberi per te», la storia delle mummie. Grazie a quel pomeriggio, che abbiamo passato tutti e tre con grande curiosità, Évora è diventata una città che ci è rimasta impressa e che ricorderemo a lungo. La prossima volta vorrei sedermi un po’ più a lungo nelle panetterie e nei ristoranti di quei vicoli.

Articoli correlati

Dove si trova e come arrivare

Le tappe sono raggruppate per città e paese. I numeri corrispondono a quelli della mappa del percorso più sopra.

Luogo	Quando e cosa	Mappa
23 marzo · Albufeira → Vendas Novas
1Albufeiracosta dell’Algarve	partenza dal resort verso le 11:45	Partenza
2Altecomune di Loulé	circa un’ora, dalle 12:35 circa	Paese
Cascata di Alte	sosta sulla riva sotto la cascata	Mappa
Il fiume in paese	verso le 13:30, solo da fuori	Mappa
3ÉvoraAlentejo	a piedi per circa due ore e mezza, dalle 16:20 circa	Centro storico
Cappella delle Ossa	verso le 16:20, fino al museo al piano di sopra	Mappa
🍽Aqui Há Pão	verso le 17:20, dolci e caffè	Mappa
Cattedrale	verso le 17:40, solo da fuori	Mappa
Tempio romano	accanto alla cattedrale	Mappa
Fontana delle Portas de Moura	verso le 18:20, giochi d’acqua	Mappa
🍽WOK KINGalle porte di Évora	verso le 19:10, cena al buffet asiatico	Mappa
4Vendas Novastra Évora e Lisbona	arrivo a tarda notte, un pernottamento	Paese
🛏MIX inn	B&B, colazione la mattina dopo	Mappa

I link aprono una ricerca per nome su Google Maps: prima di partire, controlla che la posizione sia quella giusta.

Fonti consultate 13 link

• Chiesa di San Francesco, sito ufficiale: orari e prezzi orari con l’ora legale e in inverno, giorni di chiusura, prezzi, cosa comprende il biglietto (verificato a ottobre 2026)
• Chiesa di San Francesco, sito ufficiale: la Cappella delle Ossa costruzione nel Seicento, migliaia di ossa, affresco della volta del 1810 (verificato a ottobre 2026)
• idealista, la Cappella delle Ossa di Évora stima di oltre 5.000 resti, scritta all’ingresso (articolo di settembre 2024)
• RTP, lo studio sulle mummie della Cappella delle Ossa ricercatori dell’Università di Évora, una donna adulta e una bambina (servizio di dicembre 2019)
• Informazioni turistiche del comune di Loulé (Visit Loulé), cascata di Alte parcheggio accanto al cimitero, scalinata di legno o sentiero sterrato di circa 300 m, salto di 24 m (verificato a ottobre 2026)
• Postal do Algarve, le fonti del paese e la cascata di Alte bagni d’estate (articolo di luglio 2024)
• Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO, centro storico di Évora iscrizione nel 1986
• Visit Portugal, cattedrale di Évora la più grande cattedrale medievale del Portogallo, iniziata nel 1186 e finita nel 1250
• Wikipedia, tempio romano di Évora costruzione nel I secolo, origine del nome di Diana, macelleria fino al 1836, restauro alla fine dell’Ottocento
• Comune di Évora, opuscolo sull’acqua in città fontana delle Portas de Moura, 1556
• Comune di Évora, modifica del regolamento sulle zone di sosta del centro storico fasce a pagamento, massimo 4 ore per i visitatori (ottobre 2024)
• Julie Dawn Fox, il sughero portoghese prima raccolta a 25 anni, ciclo di 9 anni, numeri sui tronchi, oltre metà della produzione mondiale
• Observador, tassa di soggiorno a Évora (articolo di agosto 2025)