La cascade d’Alte et son eau verte entre les falaises rouges, la route des chênes-lièges, puis la chapelle des Os et le temple romain d’Évora

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Après deux jours au bord de la mer en Algarve, le septième jour, on a mis le cap au nord. C’est la journée où l’on a le plus roulé de tout le voyage. On s’est arrêtés à la cascade d’Alte, dans l’arrière-pays de l’Algarve, puis on a traversé la plaine de l’Alentejo, piquée de chênes-lièges, jusqu’à la ville fortifiée d’Évora. Là, on a commencé par la chapelle des Os, que je tenais vraiment à voir. Après le temple romain et la fontaine des Portas de Moura, on a dormi à Vendas Novas, sur la route du lendemain.

Les étapes suivent l’ordre de la journée ; pour chacune, j’ai ajouté comment y aller et ce qu’il est utile de savoir.

La cascade d’Alte plutôt que Benagil et Sagres

On a quitté l’hôtel d’Albufeira vers 11 h 45. Au départ, on pensait prendre un bateau ce jour-là pour aller voir la grotte de Benagil. Mais la veille, à Lagos, on avait vu de près, et tout notre soûl, des colonnes de roche, des arches et des grottes ; et à cette saison, nous avait-on dit, le bateau fait le tour de la grotte sans que l’on puisse débarquer. La promesse de croiser des dauphins ne nous a pas fait changer d’avis.

Sagres, à la pointe ouest de l’Algarve, est elle aussi restée hors du programme : quelques jours plus tôt, au cap da Roca, on avait déjà vu des falaises plonger dans l’Atlantique, et ça nous semblait faire doublon. On a plutôt cherché une étape sur la route d’Évora, plus au nord, et c’est ainsi qu’on a choisi une cascade près d’Alte, un petit village de l’intérieur. Les nouvelles règles de la grotte de Benagil et les sorties en bateau hors saison, je les ai racontées dans Itinéraire Portugal 2 semaines.

Dès qu’on a quitté la côte pour l’intérieur, des orangers et des citronniers chargés de fruits sont apparus dans les jardins, maison après maison. Vers 12 h 15, un arrêt à la station-service pour faire le plein, et cap sur Alte.

La cascade d’Alte, falaises rouges et eau verte

À la cascade d’Alte (Queda do Vigário), l’eau tombe entre des pentes de terre rouge dans un bassin d’un vert profond. Falaise rouge, arbres vert sombre au-dessus, filet d’eau blanc et bassin couleur de jade : tout tient dans le même cadre, et les couleurs sont superbes. Il paraît que, quand il n’a pas plu, on ne trouve parfois qu’une falaise sèche ; le jour de notre passage, la cascade avait un bon débit et le bassin était bien rempli. Cette couleur de l’eau, je l’ai encore en tête.

On s’est garés sur le parking au-dessus d’une grande orangeraie, puis on est descendus chercher la cascade. Au début, faute de voir l’entrée, on a dû demander notre chemin à plusieurs personnes. Deux options s’offraient à nous : un sentier qui contourne l’orangeraie, ou un escalier en bois qui descend tout droit jusqu’à la cascade. Pour gagner du temps, on a pris l’escalier.

Le soleil était doux, le vent frais. Ma femme et moi, assis au bord de l’eau, les pieds dans le bassin, on a longtemps regardé la cascade. Pendant ce temps, notre fils, qui adore chercher les petites bêtes dans la nature, s’est mis en maillot de bain et attrapait des têtards juste devant nous, avant de les relâcher, ravi. Avant de partir, il a tenu à nous prendre en photo tous les deux ; à chaque fois, son doigt cachait l’objectif, et on a ri plus d’une fois.

Aller à la cascade d’Alte : accès et conseils

• Distance : environ 36 km depuis notre hôtel d’Albufeira, soit 36 minutes de voiture environ (Google Maps, trafic habituel, vérifié en octobre 2026).
• Stationnement et accès : l’office de tourisme de Loulé conseille de se garer près du cimetière du village, puis de descendre par l’escalier en bois ou par un chemin de terre d’environ 300 m. L’entrée ne saute pas aux yeux : des deux chemins, l’escalier en bois mène directement à la cascade.
• La cascade : l’eau tombe de 24 m de haut. L’été, beaucoup de monde se baigne dans le bassin, mais c’est un bassin naturel, pas une baignade surveillée : si votre enfant va dans l’eau, mieux vaut rester à côté de lui.
• Quoi emporter : le bord de l’eau est fait de terre rouge et de pierres. Si vous comptez vous baigner, gardez dans la voiture maillots, serviettes et chaussures aquatiques.

Au bord de l’eau à Alte, et des platanes habillés de tricot

Vers 13 h 30, on est redescendus au cœur du village. Le petit village d’Alte possède une longue plage fluviale (Praia Fluvial de Alte), où l’on vient se rafraîchir et se baigner l’été. Lors de notre passage, il y avait peu d’eau et l’accès était fermé : on l’a seulement regardée de l’extérieur.

Dans le village, on a croisé des canards qu’on n’avait jamais vus : tête blanche, tour des yeux rouge, corps noir taché de blanc. Les troncs des platanes étaient, par endroits, enveloppés d’étoffes tricotées. On aurait bien pris un café avant de repartir, mais peu de commerces étaient ouverts, alors on a repris la route aussitôt.

Vers l’Alentejo, sur la route des chênes-lièges

D’Alte à Évora, il y a environ 189 km, un peu plus de deux heures selon Google Maps. Passé les collines de l’Algarve, en entrant dans la plaine de l’Alentejo, les chênes-lièges ont commencé à défiler des deux côtés de la route.

Le Portugal produit environ la moitié du liège mondial. On n’abat pas le chêne-liège : on lui retire seulement son écorce. La première récolte a lieu environ 25 ans après la plantation, puis on recommence tous les 9 ans. Sur le tronc écorcé, on peint un chiffre qui indique l’année, pour savoir quand revenir. Repérer par la vitre les arbres marqués d’un chiffre est devenu notre petit jeu pendant ce long trajet.

La voiture louée à Lisbonne et rendue à Porto, et le badge de péage, je les ai détaillés à part dans Location de voiture au Portugal.

Évora à pied, la voiture garée hors des remparts

On est arrivés à Évora vers 16 h 20. Dans cette ville où se mêlent traces romaines et médiévales, tout le centre historique, à l’intérieur des remparts, est inscrit depuis 1986 au patrimoine mondial de l’UNESCO (centre historique d’Évora). Intra-muros, les rues sont étroites et le stationnement dans la rue est payant et limité dans le temps : on a donc laissé la voiture sur un grand espace de stationnement à l’extérieur des remparts, et on est entrés à pied. Comme ça, on se promène sans surveiller l’heure. De la chapelle des Os à la boulangerie, la rue des souvenirs, la cathédrale, le temple romain et la fontaine des Portas de Moura, on a tout fait à pied ; de retour à la voiture vers 18 h 45, on avait marché environ 2 h 30.

La chapelle des Os d’Évora, tapissée d’ossements

La chapelle des Os (Capela dos Ossos), c’est l’endroit que je voulais absolument voir pendant ce voyage, et on y est allés exprès. C’est une petite chapelle à l’intérieur de l’église Saint-François (Igreja de São Francisco) : on passe sous la large galerie à arcades de la façade pour rejoindre la billetterie.

Qui a bâti une chapelle d’ossements, et pourquoi ?

D’après le panneau à l’intérieur, la chapelle des Os a été construite dans la première moitié du XVII^e siècle ; c’est la plus ancienne chapelle d’ossements du Portugal. Elle servait d’abord à prier pour les âmes du purgatoire, avant d’être consacrée au Christ portant la croix (Senhor dos Passos). Les os qui couvrent les murs proviendraient des personnes enterrées dans le cimetière du couvent, dans l’église et dans le cloître. Les habitants d’Évora choisissaient volontiers ce couvent comme dernière demeure, et l’on croyait qu’être enterré en habit franciscain valait le pardon des péchés. Quand la place est venue à manquer, les moines ont décidé d’utiliser les vieux ossements pour les murs de la chapelle.

Sur place, c’est bien plus étrange qu’on ne l’imagine. À part le plafond et le sol, les murs et les huit piliers de la chapelle sont entièrement couverts de crânes et d’os, serrés les uns contre les autres. On parle souvent de plus de 5 000 squelettes. La voûte garde des fresques qui, selon la présentation officielle de l’église, ont été peintes en 1810. Le grand « 1810 » gravé en haut d’un mur renvoie d’ailleurs à cette année-là.

L’inscription de l’entrée et le poème adressé au passant

Au-dessus de l’entrée de la chapelle, on lit cette inscription : « Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos », autrement dit « Nous, les os qui sommes ici, attendons les vôtres ». Le panneau la rapproche de la phrase entendue chaque année le mercredi des Cendres, premier jour du carême : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » Dès le seuil, on vous rappelle que la vie est brève.

À droite de l’entrée est aussi accroché un poème d’António da Ascensão Teles, prieur du couvent de 1845 à 1848. Il demande au voyageur pressé de s’arrêter un instant, de penser à tous ceux qui ont quitté ce monde et à la même fin qui l’attend, et lui dit qu’à s’arrêter, on avance davantage. Quand je l’ai lu à notre fils, il l’a écouté le visage tendu, et il y a repensé longtemps après. En voyant, çà et là sur les murs et les piliers, des trous là où il manquait un os, il a dit que c’étaient « des places gardées pour toi », et que ça lui donnait des frissons.

Les deux momies qui pendaient au mur

Au fond de la chapelle, deux momies reposent dans une vitrine. D’après le panneau, des momies étaient suspendues au mur dès le XVIII^e siècle, et les deux qui subsistent y sont restées accrochées jusqu’au début du XXI^e siècle, sans toucher ni le ciel ni la terre. D’où la légende d’un père et de son fils qui auraient maltraité la mère de famille ; avant de mourir, elle les aurait maudits : « Que la terre de vos tombes ne vous laisse jamais pourrir. » Pourtant, les analyses scientifiques ont montré que les deux corps étaient féminins : en 2019, des chercheurs de l’université d’Évora ont annoncé qu’il s’agissait d’une femme adulte et d’une fillette d’environ deux ans et demi.

Le musée à l’étage et le balcon

Le même billet donne accès à l’exposition d’art sacré, à l’étage de l’église. On y voit des sculptures, des peintures et des objets religieux de la Renaissance et de l’époque baroque, et surtout beaucoup de crèches (presépios), petites et grandes. Une crèche, c’est la scène de la Nativité, dans l’étable, reconstituée avec de petits personnages ; il y en avait même une grande, comme si on y avait transporté toute la ville d’Évora. Notre fils et moi, on s’est amusés un bon moment à observer de minuscules scènes logées dans des coques de fruits. Le balcon extérieur du deuxième étage n’est pas bien haut, mais il suffit pour embrasser la ville, ses murs blancs et ses toits orange.

Billets et ordre de visite

Nous avons acheté nos billets au guichet de l’église. Un seul billet donne accès à la chapelle des Os, au musée de l’étage, à l’exposition de crèches et à la terrasse ; la nef de l’église, elle, se visite sans billet. On a commencé par la chapelle, puis on est passés par le musée et le balcon, et on est ressortis vers 17 h 10. Horaires et tarifs sont regroupés plus bas, dans « Bon à savoir ».

Une boulangerie sur la place et la rue des souvenirs en liège

En sortant de la chapelle, vers 17 h 20, on a acheté quelques viennoiseries et des cafés à la boulangerie Aqui Há Pão, sur la place, et on a continué en marchant. Ces pâtisseries qui avaient l’air bien sucrées l’étaient finalement assez peu : ma femme, qui aime le sucré, et moi, qui ne l’aime pas trop, n’avons pas eu le même avis. Au Portugal, on boit partout du café pour vraiment pas cher.

Sur le chemin du temple romain, on est passés par une rue pleine de boutiques de souvenirs. Région de liège oblige, chapeaux, dessous-de-verre, sacs et portefeuilles en liège débordaient jusque devant les vitrines. On a acheté des cartes postales en liège, un dessous-de-plat en liège et quelques petits souvenirs à offrir autour de nous. Rien de cher. Le dessous-de-plat avait un si joli motif qu’on ne s’en sert pas : il trône à la maison, comme une décoration.

La cathédrale d’Évora et le temple romain

Nos viennoiseries à la main, on a remonté les ruelles jusqu’à la cathédrale d’Évora (Sé de Évora), atteinte vers 17 h 40. Elle se trouve au point le plus haut de la ville, donc facile à trouver, et de ses abords on voit la ville s’étendre en contrebas, murs blancs et toits orange. C’est la plus grande cathédrale médiévale du Portugal : commencée en 1186, achevée au milieu du XIII^e siècle, elle a continué à s’enrichir de décors pendant des siècles. Il était trop tard pour entrer ; on ne l’a vue que de l’extérieur.

Tout près de la cathédrale se dresse le temple romain (Templo Romano). Depuis un chapitre d’histoire étudié à l’école avant les vacances, notre fils s’intéresse beaucoup aux traces laissées par les Romains. Tomber sur un temple romain à Évora, à l’ouest de la péninsule Ibérique, avait donc pour nous une saveur particulière.

Le temple aurait été élevé au I^er siècle en l’honneur d’Auguste, le premier empereur romain. On l’a longtemps appelé temple de Diane, la déesse de la chasse, mais ce nom viendrait d’une histoire née au XVII^e siècle. Endommagé au V^e siècle par les peuples germaniques arrivés dans la région, il s’est retrouvé au Moyen Âge pris dans une tour du château, puis a servi de boucherie du XIV^e siècle jusqu’en 1836. J’ai trouvé intéressant que ce soient justement ces usages successifs qui aient permis à ce lieu de culte païen de survivre pendant que la ville devenait chrétienne. C’est à la fin du XIX^e siècle, en retirant les constructions ajoutées, qu’on a dégagé les colonnes corinthiennes telles qu’on les voit aujourd’hui.

Dans le jardin derrière le temple, on a regardé un monument et une petite fontaine, contemplé la ville d’en haut, puis on est repartis. Dans les ruelles, on croisait souvent des étudiants drapés de capes noires : ceux de l’université d’Évora.

Jeux d’eau à la fontaine des Portas de Moura

Vers 18 h 20, on est arrivés au Largo das Portas de Moura. Au centre de la place, la fontaine des Portas de Moura (Fonte das Portas de Moura), construite en 1556, porte une sphère de pierre au-dessus de sa vasque. Il a suffi à notre fils de tremper les mains dans la fontaine pour oublier l’heure. Tout autour de la place, des maisons aux murs blancs bordés de jaune s’alignaient de ruelle en ruelle.

Dîner au WOK KING, buffet asiatique à la sortie d’Évora

De Lisbonne à Albufeira, on avait déjà beaucoup mangé portugais. Pour changer, vers 19 h 10, on est allés au WOK KING, un buffet asiatique à la sortie d’Évora. Un buffet où l’on se sert à volonté : on n’en attendait pas grand-chose, et pourtant les produits étaient très frais et c’était bon. Il y avait un coin de cuisine à la plancha et tout un choix de fruits de mer : crevettes, couteaux, poulpe. Notre fils, ma femme et moi, on a tous bien mangé, et ça nous a tellement plu que le lendemain, à Coimbra, on est allés dans un autre buffet.

Ce qu’on a mangé au Portugal, et nos courses au supermarché, tout est réuni dans Que manger au Portugal.

Notre B&B à Vendas Novas

Un week-end, et à cette heure-là, trouver une chambre dans Évora n’était pas simple. Nous avions laissé cette nuit libre dans notre programme ; comme il s’agissait seulement de dormir, on a d’abord pensé au trajet du lendemain. Notre choix s’est porté sur le B&B MIX inn, à Vendas Novas, une petite localité à environ 57 km à l’ouest d’Évora, sur la route d’Óbidos. On a réservé après le dîner, puis on a pris la route.

On est arrivés très tard dans une ville silencieuse, on a dormi, et on est repartis le lendemain après le petit-déjeuner. Malgré l’heure, le propriétaire a tout de suite su nous mettre à l’aise, et l’agencement intérieur de la maison était original. Le lendemain matin, une dame âgée nous a servi le petit-déjeuner avec un sourire doux : même pour un passage éclair, on y a senti une vraie ambiance de quartier.

En quittant Évora, je me suis quand même demandé comment ça aurait été d’y dormir, pour prendre notre temps.

Bon à savoir

Horaires et tarifs

Chapelle des Os et stationnement à Évora : vérifiés en octobre 2026 auprès des sources officielles. La taxe de séjour s’appuie sur la presse d’août 2025 ; mieux vaut la confirmer auprès de votre hébergement.

Questions fréquentes

Quels sont les tarifs et les horaires de la chapelle des Os d’Évora ?

D’après le site officiel de l’église Saint-François : 7 € par adulte, 5 € jusqu’à 25 ans et à partir de 65 ans, 15 € le billet famille (deux adultes et un adolescent). Pendant l’heure d’été, c’est ouvert de 9 h à 18 h 30, l’hiver de 9 h à 17 h. Le même billet donne aussi accès au musée de l’étage, à l’exposition de crèches et à la terrasse.

Peut-on visiter la chapelle des Os d’Évora avec un enfant ?

Le lieu est entièrement couvert d’ossements, ce qui peut surprendre au début. Notre fils était tendu, mais il a longtemps repensé à l’inscription de l’entrée et au poème, et il a pris plaisir à regarder les petites crèches du musée, à l’étage. Mieux vaut lui expliquer avant d’entrer à quoi ressemble l’endroit. La grille officielle ne prévoit pas de tarif enfant à part : elle indique 5 € jusqu’à 25 ans et 15 € le billet famille.

Y a-t-il toujours de l’eau à la cascade d’Alte ?

Quand il n’a pas plu, il paraît qu’on ne voit parfois qu’une falaise sèche, presque sans eau. Fin mars, lors de notre passage, la cascade avait un bon débit et le bassin était bien rempli. En saison sèche, mieux vaut revoir un peu ses attentes à la baisse.

Combien de temps faut-il pour aller en voiture de l’Algarve à Évora ?

D’Albufeira à Évora en passant par la cascade d’Alte, il y a environ 225 km, soit à peu près 2 h 40 de conduite selon Google Maps, trafic habituel. Nous avons quitté l’hôtel vers 11 h 45, fait halte à Alte, et sommes arrivés à Évora vers 16 h 20. En comptant le trajet jusqu’à notre hébergement de Vendas Novas, on a roulé environ 280 km ce jour-là.

Où se garer à Évora quand on vient en voiture ?

Nous avons laissé la voiture sur un grand espace de stationnement à l’extérieur des remparts, et nous sommes entrés à pied. Dans les rues du centre historique, le stationnement est payant en semaine en journée, ainsi que le samedi matin et en début d’après-midi, et les visiteurs peuvent rester 4 heures au maximum. La chapelle des Os, le temple romain, la cathédrale et la fontaine des Portas de Moura sont tous accessibles à pied : se garer hors des remparts ne nous a pas gênés.

En résumé

Évora nous a semblé une ville à l’atmosphère unique, qu’on retrouve difficilement ailleurs en Europe. Et c’est la chapelle des Os qui a gravé ce souvenir. L’inscription de l’entrée, notre fils parlant des places vides gardées « pour toi », l’histoire des momies : grâce à cet après-midi qui nous a tous captivés, Évora est devenue une ville qui nous a marqués fort, et pour longtemps. La prochaine fois, j’aimerais m’asseoir un peu plus longtemps dans ses boulangeries et ses restaurants.

À lire aussi

Plan et accès

Voici les lieux de la journée, regroupés par ville et village. Les numéros sont ceux de la carte de l’itinéraire, plus haut.

Lieu	Quand, quoi	Carte
23 mars · Albufeira → Vendas Novas
1Albufeiracôte de l’Algarve	départ de l’hôtel vers 11 h 45	Départ
2Altecommune de Loulé	environ 1 h, à partir de 12 h 35	Village
Cascade d’Alte	pause au bord de l’eau, au pied de la cascade	Carte
Plage fluviale du village	vers 13 h 30, vue de l’extérieur	Carte
3ÉvoraAlentejo	environ 2 h 30 à pied, à partir de 16 h 20	Centre historique
Chapelle des Os	vers 16 h 20, avec le musée à l’étage	Carte
🍽Aqui Há Pão	vers 17 h 20, viennoiseries et café	Carte
Cathédrale	vers 17 h 40, vue de l’extérieur	Carte
Temple romain	juste à côté de la cathédrale	Carte
Fontaine des Portas de Moura	vers 18 h 20, jeux d’eau	Carte
🍽WOK KINGà la sortie d’Évora	vers 19 h 10, dîner au buffet asiatique	Carte
4Vendas Novasentre Évora et Lisbonne	arrivée de nuit, une nuit sur place	Localité
🛏MIX inn	B&B, petit-déjeuner le lendemain matin	Carte

Chaque lien lance une recherche par nom dans Google Maps : vérifiez l’emplacement avant de partir.

Sources consultées 13 liens

• Église Saint-François d’Évora, site officiel : horaires et tarifs horaires d’été et d’hiver, jours de fermeture, tarifs, ce que comprend le billet (vérifié en octobre 2026)
• Église Saint-François d’Évora, site officiel : présentation de la chapelle des Os construction au XVII^e siècle, des milliers d’ossements, fresques de la voûte de 1810 (vérifié en octobre 2026)
• idealista, la chapelle des Os d’Évora plus de 5 000 squelettes selon les estimations, l’inscription de l’entrée (article de septembre 2024)
• RTP, l’étude des momies de la chapelle des Os chercheurs de l’université d’Évora, une femme adulte et une fillette (reportage de décembre 2019)
• Office de tourisme de Loulé (Visit Loulé), la cascade d’Alte stationnement près du cimetière, escalier en bois ou chemin de terre d’environ 300 m, 24 m de haut (vérifié en octobre 2026)
• Postal do Algarve, la source du village et la cascade d’Alte baignade en été (article de juillet 2024)
• Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, centre historique d’Évora inscription en 1986
• Visit Portugal, la cathédrale d’Évora plus grande cathédrale médiévale du Portugal, commencée en 1186, achevée en 1250
• Wikipédia, le temple romain d’Évora I^er siècle, origine du nom de Diane, boucherie jusqu’en 1836, dégagement à la fin du XIX^e siècle
• Mairie d’Évora, dépliant sur l’eau dans la ville fontaine des Portas de Moura, 1556
• Mairie d’Évora, modification du règlement des zones de stationnement heures payantes, 4 heures maximum pour les visiteurs (octobre 2024)
• Julie Dawn Fox, le liège portugais première récolte à 25 ans, cycle de 9 ans, chiffres peints sur les troncs, plus de la moitié de la production mondiale
• Observador, la taxe de séjour d’Évora (article d’août 2025)